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松江人一直有腌制瓜菜的习惯。春天过后，他们会腌制酸瓜和茄子，而小雪过后，他们会腌制雪菜、白头菜、大头菜和萝卜，尤其是小雪过后。无论在城市还是农村，每个家庭都配备有腌制罐，腌制的量大多是几十到几百磅，可以一直吃到清明节前后。腌制的瓜、茄子、大头菜和萝卜主要用作早餐，而其他泡菜主要与肉和鱼一起烹饪。到20世纪90年代初，腌制瓜菜的人少了，一些农民仍然保持着腌制瓜菜的习惯。
盛夏时节，松江人喜欢用酱茄子做凉菜，既香又爽。小茄子是松江的特产，被称为“小罗素”。小茄子不是传统品种的幼苗，而是袖珍茄子。它的颜色和形状和普通茄子一样，但它长大后只有普通人的拇指那么大。它可以在腌制或调味后食用，不用于烹饪。人们去掉花梗，清洗小茄子。关注它的人需要在小茄子上戳几十针，以方便盐浸泡。腌制时，在盐中加入一点明矾，使茄子味道更脆，颜色更好。腌制好的茄子要反复揉搓直到变软，然后用石头压三四个小时，然后就可以吃了。
如果调味汁做好了，把腌茄子放入调味汁中，放入调味汁罐中，在烈日下晒干三到五天。施蛰存的《云语小记》说:“宋人所爱的是苏联解体之初才变成现实的人，但只有一两寸长。”它被盐污染，储存在一个瓷砖碗里。闺房经常用手摩擦它，使它变软，使盐的味道渗透进去，用石头压它，三五天后就可以吃了，这意味着捏苏联。在夏天的晚餐，人们吃更多的炒饭，泡在茶，用茶煮米饭，并掐掉一个菜苏，虽然中国家庭也是一样，和民俗也节俭。”石老在文章中写道，与现实有两个不同之处。首先，小茄子不是“第一次真正的人”。松江人不选择普通的嫩茄子来做酱小茄子，而只选择“小萝卜”；第二，咸茄子只需半天就可以吃，而不是三五天。例如，三或五天后，咸茄子是酸的和黑色的，但它是不可食用的。
松江人也有腌制咸蛋、皮蛋和咸肉的习惯。春天过后，城市和农村的每个家庭都要腌制几十到几百个咸蛋和皮蛋，通常是两个品种的一半，它们将在未来被用作肉食。咸蛋大多是自己腌制的，而皮蛋需要在咸蛋摊加工。那时，总是有代客咸蛋在菜市场和其他地方摆摊，为居民加工皮蛋和咸蛋，有些代客咸蛋去农村做生意。在20世纪60年代以前，全家人通常每餐吃一两个咸蛋，有时给每个人切一小块，有时一个鸡蛋在全家人的手里来回移动，每个人都尝一尝。一顿皮蛋饭可以被视为一种小小的享受。在用餐结束时，酱油和皮蛋通常会混合在一起。当时的美味让许多中老年人几十年后仍然津津乐道。
20世纪80年代后，咸蛋不再被用作主菜，许多家庭将咸蛋作为早餐。然而，直到21世纪初，腌制咸蛋的习俗仍然保留在一些居民和大多数农民的家中。进入腊后，人们开始腌制咸肉。根据家庭经济条件和实际需要，有腌猪肉后腿，腌排骨肉，然后涂上甜面酱，这是所谓的腌肉，其味道相当于火腿。因为自制腊肉和酱肉的味道比市场上的味道要浓得多，松江市民仍然坚持腊肉，享受腊月。
松江人有春夏之交做酱油的习惯。首先，制作豆酱和甜面酱，这两种酱主要用于制作各种泡菜，也可以作为烹饪的调料。第二种是做李子、桃子和其他果酱，可以作为早餐和宴会的配菜，也可以作为小吃。在黄梅季节，我们在夏天做酱饼和干酱。每个房子前面和屋顶上只有两个酱罐，这已经成为一个独特的景观。自20世纪60年代以来，制作豆酱和甜面酱的人数逐渐减少，到20世纪80年代基本消失，酱油主要用于制作泡菜。仍然有一些果酱制造商，其中大部分是由老年妇女，这可以被称为怀旧食品。施蛰存的《云剑语言简史》中有这样一段话:每年夏天，在小巷之间行走的一个多小时里，你可以在人们的屋檐下看到大小不一的陶罐，或者用纱把陶罐盖上，再用甜面酱和梅子酱盖住。
在青梅高产的时代，家家户户都做梅子酱。松树人在做梅子酱时混合紫苏，所以它的颜色是深红色的。不要洗掉李子皮，咀嚼它。这个封面仍然继承了古代的法律，也继承了当地的法律。苏州人不做梅子酱。将李子皮洗净，用糖来制作，尤其是一种茶。没有紫苏，它是金色的，干净的，和我们工厂生产的果酱没有什么不同，它的特点是精致和优雅。然而，紫苏梅皮，如果切割均匀和精细，已被晒伤三天。这种梅子酱有一种特殊的香味，这是苏联人无法比拟的。弱冠之后，很少看到人们沐浴在酱汁中，这也像是人们的物质资源变得稀缺。石老的书里也有一个笔误。松江人需要阳光来制作甜面酱，但紫苏梅子酱是在没有阳光的情况下用糖烹饪和油炸的。
